リアサスを開発販売しているメーカーはフロントフォークのスプリングも販売していることが多い。しかし、フロントフォーク丸ごとを販売しているメーカーは多くない。前後とも同じメーカーにするなら、かなり車種が限られる上に、ほぼオーリンズ一択となる。フロントフォークの方がリアサスより遥かに長く摺動するのでセッティングが車体姿勢に影響しやすく、ブレーキ時の沈み込みや路面凹凸への追従性など、体感的な良し悪しがわかりやすい。アフターパーツとして販売されているフォークスプリングは、ほとんどがシングルレート（バネの巻き方が上から下まで均一）で、サーキット等でのセッティングの出しやすさや動きの素直さを優先している。街乗りで使用すると、乗り心地が硬く感じる。純正部品の多くはデュアルレート（巻き方が狭い部分と広い部分の２種類のバネレート）にしていて、乗り心地の柔らかさと沈み込んだ時の踏ん張りを両立させている。
スプリング交換だけでなく、フォークオイルの粘度を変えたり、フォークオイルの油量・油面を変える事で、セッティングが変更できる。また、フロントフォークのクランプ部の突き出し量を変える事でもハンドリング特性を変える事ができる。これらは、正しい知識と経験に基づいて調整されるべきなので、安易に変更しないようお勧めする。
フロントフォークは通常、分解ＯＨ可能なのでスプリング交換や油量・油面のセッティング変更はＯＨと同時に行うと良い。
フロントフォークは大きく分けて、正立フォーク（上側が細い筒）と倒立フォーク（下側が細い筒）がある。
- 正立フォーク・・・大多数のバイクに使用。摺動部が上にあるため、飛び石などでインナーチューブに傷がつきにくく、万が一オイル漏れが発生しても、すぐには全てのオイルが出てこない。形状がシンプルのため、フォークが安く作れる。
- 倒立フォーク・・・レーサーレプリカ等の性能重視の車体に採用される。クランプ部がアウターチューブ（外側の太い筒）のため、ハンドリングに剛性が出て、コーナリング性能の向上が図れる。インナーチューブが下側のため、傷つきやすくオイル漏れが発生すると、すぐにオイルが抜けてしまう。最近は、インナーチューブ部をフロントフェンダーでカバーして保護している車種が多く、倒立フォークが増えてきている。
正立も倒立も、インナーチューブが錆びて凹凸ができると、ダストシール・オイルシールを傷つけてオイル漏れを起こすため、錆びさせないことが重要で、常にシリコンオイル等のシールを侵さない油膜を薄く張っておくようにしたい。特にフォークを動かさない冬季保管中や、雨天走行後、海沿いの潮風を浴びた後は要注意。メッキには目に見えないレベルのピンホールがあり、母材が酸素に触れることで錆びる。表面の薄い錆なら磨いて落ちるが、凹凸を感じるくらいの錆は、メッキを剥がして生えてきているので、磨いてもまた錆びたり、メッキ剥がれが進行したりして、再メッキするまで直す事はできない。インナーチューブは高価な部品なので、これを交換する場合としなくてよい場合とで、フォークＯＨ費用が倍ほど変わる（特に倒立は高い）。